Что потребуется для работ с керамогранитом в уличных условиях?
- Мозги, здравый смысл, сноровка, желание сделать правильно и хорошо!
Несмотря на то, что керамогранит является не самым лучшим решением для монтажа «мокрым способом» на улице, заказчики с завидным упорством это делают. Написано множество статей, в которых эксперты рассказывают о последствиях приклеивания керамогранита на улице к бетонным основаниям. Но тяга к приключениям имеет невероятную силу. Чтобы сделать эти приключения чуть более безопасными, мы собрали несколько простых, но обязательных правил монтажа керамогранита на улице в российских климатических реалиях.
В этой статье речь пойдет о монтаже керамогранита на входные группы, отмостки, веранды, террасы, балконы, дорожки, паркинги и всевозможные другие варианты, связанные с приклеиванием плит к бетонному основанию, лежащему на грунте. Стоит отметить, что для этих задач подойдет не любой керамогранит. Здесь важно на этапе выбора убедиться в его характеристиках - толщина, морозостойкость, класс сопротивления скольжению, устойчивость к стиранию, воздействию дорожных реагентов и т.д.
Внимание: все "мокрые работы" проводим в сухую погоду при температуре от +5оС до +40оС. Работать при минусовых температурах допускается только при устройстве теплового контура - "тепляка" по-простому. Положите руку на сердце и ответьте на вопрос: "В этом "тепляке" точно будет выше +5 и температура не будет опускаться ниже этой отметки?".
Шаг 1 – Подготовка основания
Само слово - Основание - даже звучит основательно и как бы намекает, что оно тут самое первое в пироге, и от него зависит судьба его. Оно должно быть плотным, прочным, ровным и быть способно принять все нагрузки, но не только, например, транспортные или пешеходные, но и нагрузки, связанные с адгезией клея (когда клей набирает прочность, он попросту может оторвать кусок основания). Здесь мы можем применять быстросхватывающиеся полусухие стяжки, цементные ревнители для пола, специальные цементные бетоноремонтные смеси - внимательно читаем не надписи на мешках, а технические карты материалов, которые должны нам сказать об их морозостойкости, прочности, адгезии (способности держаться за основание), максимальных и минимальных толщинах. Здесь хорошо бы помнить о том, что существует условная золотая середина, и лучше не перегибать, например, с излишней прочностью (бетоноремонтные составы класс R4), которая просто оторвет основание и потребует большего бюджета.
Разуклонке быть! И быть ей около 1,5%. Уклон решает почти все вопросы связанные с образованием льда на ступенях и отведением влаги по отмостке от стены в дождеприемные лотки.
Итого:
- Основание должно быть сухим и чистым. Без цементного молочка, пятен от сажи, битума, технических и прочих масел;
- Ровная поверхность – без ям, впадин, рельефных участков, бугров и бетонных наплывов;
- Перепады высот – допускается не более 3 мм через каждые 2 погонных метра;
- Бетон должен набрать прочность на сжатие – не менее 15 МПа (примерно, 28 суток с момента заливки);
- Необходимо обеспечить уклон 1,5-2% и не забывать о деформационных швах.
- Strasser Base ZFE-S
- Mapei Topcem Pronto
- weber.vetonit 5700
- Quick-mix BRS
- Mapei Mapegrout Thixotropic
- Mapei Mapegrout T40
Шаг 2 – Гидроизоляция основания
Необходимость применения этого материала, порою, вызывает недоумение у заказчиков! Мол, а зачем?! У меня ж все под навесом! Тут важно понимать, что гидроизолировать нужно не только от осадков "сверху", но и от капиллярной влаги "снизу" - той, которая поднимается от грунта по «телу» основания и наносит существенный урон всей конструкции.
Здесь стоит рассказать немного об отличиях керамогранита от клинкера и, почему профессионалы так напрягаются, когда им говорят, что вместо клинкера на террасе будет керамогранит. Все просто, керамогранит, практически или вообще не обладает водопоглощением, а значит и способностью пропускать через себя влагу, которая скапливается в основании, в клеевом и выравнивающих слоях, что и приводит к тому, что скопившаяся влага просто напросто разрушает и клеевое соединение, и само покрытие. Клинкер же (наше все и наша гордость!) обладает водопоглощением и, за счет наличия в структуре пор, способностью пропускать пар, освобождая тем самым конструкцию от влаги.
Ну и, наконец, еще одним эффектом от эластичной гидроизоляции является ее способность, как бы, демпфировать деформации основания, снижая, тем самым, их воздействие на наш финишный слой из керамогранита. Будем считать, что вопрос о необходимости применения гидроизоляции снят.
Что применяем? Цементные эластичные гидроизоляционные составы. Они хоть и называются гидроизоляцией, и, на первый взгляд, должны блокировать все виды влаги, имеют свойство паропереноса и обеспечивают умеренное прохождение пара сквозь слой. Например, акриловые гидроизоляционные составы, не обладают паропроницаемостью и приведут, опять же, к скоплению влаги.
Шаг 3 – Выбор цементного клея
Важно! Требуются не просто цементные клея с надписью на мешке, гласящей, что клей «для внутренних и наружных работ» - нет, просто надписи на мешке мало - это не убедительный аргумент! Нам нужны морозостойкие, влагостойкие, эластичные составы с серьезной адгезией, что и должно быть прописано в официальных технических картах материалов.
Открываем техкарты и ищем:
- Количество циклов - хорошо, если от F100;
- Адгезия - требуется категория клея С2, что значит, что адгезия должна быть минимум 1 МПА, а лучше свыше 1,5 МПа;
- Эластичность должна быть подтверждена категорией S1, это говорит нам о том, что клей будет способен выдерживать деформации от 2,5 мм. Если надпись на мешке "высокоэластичный" не подтверждена параметром S1, то смело игнорируем ее и считаем просто субъективным мнением маркетолога.
- Тиксотропность - это когда плитка не сползает вниз. Актуально, если клеим плитку на вертикальные поверхности. Должно быть значение Т в категории клея.
Безпустотная укладка и двойное нанесение клея
При облицовке поверхности снаружи помещений применяется метод двойного нанесения - это когда клей наносится и на основание, и на плитку. При этом, плитка укладывается таким образом, чтобы ребра клея на основании и на тыльной стороне плитки находились параллельно друг другу — так удастся вытеснить весь воздух. Никогда не укладывайте плитку так, чтобы ребра клея пересекали друг друга. Действующие стандарты говорят о следующем: чтобы обеспечить лучшую адгезию между плиткой и основанием необходимо удалить весь воздух. Для этого, после укладки, пройдитесь по поверхности плитки виброплощадкой или простучите ее хорошенько вручную, используя специальный тяжелый резиновый шпатель. Необходимо простукивать плитку от центра к краям в том же направлении, в котором располагаются ребра клея, т. е. параллельно короткой стороне, чтобы удалить весь воздух из-под плитки. Пузырьки воздуха — слабое место для любой плитки, особенно на полах в помещениях, где любые зазоры могут приводить к растрескиванию, в случае воздействия концентрированных нагрузок. При наружной укладке в пустотах часто скапливается вода. Из-за циклов замерзания/оттаивания воды в зимнее время или вследствие воздействия водяного пара летом существует риск отслоения плитки. Вот почему двойное нанесение клея и уплотнение плитки после укладки — важные элементы процесса, которыми нельзя пренебрегать.
Что применяем? Клея с маркировкой C2TS1 (ГОСТ Р 56387 и EN 12004), которая говорит нам о том, что клей соответствует нашим требованиям и это подтверждено испытаниями, которые отражены в протоколах, которые, в свою очередь, соответствуют требованиям ГОСТ.
Шаг 4 – Заполнение швов
Главное никаких эпоксидов! Бытует мнение, что они самые прочные, а, значит, и вечные - это только почти так. Прочность и химстойкость эпоксидных затирок превсходят цементные, но мы, опять таки, сталкиваемся с необходимостью паропроницаемости, чего у эпоксидных затирок нет, или почти нет. Отсюда и следующее требование - швы должны должны быть от 8 мм! Никаких швов в 3 мм на улице! Шов обеспечивает пароперенос, ведь, как уже было написано выше, керамогранит не способен ни впитывать влагу, ни пропускать пар, и цементный шов это единственный, оставшийся для влаги, путь наружу. При примыканиях к стенам, колоннам, мощению всегда оставляем зазор 8-10 мм и заполняем силиконовыми герметиками.
Что применяем? Цементные и только цементные затирки. И, как минимум, те заполнители для швов, которые соответствуют категории CG2 (цементные затирки, соответствующие повышенным требованиям) W (пониженное водопоглощение) A (повышенное сопротивление к истираемости).
Шаг 5 – Печатаем шпаргалку с правилами замешивания строительных смесей
- Воды добавляем ровно столько, сколько написано в инструкции. Долой предыдущий сто раз "проверенный способ"! Эту смесь сделал технолог завода и только ему решать сколько воды лить! Не обижайте технолога;
- Применяем чистую воду (например, центральная водопроводная). Из озера, лужи и ямы нельзя. Почему!? Потому!.
- Смесь засыпается в воду, а не наоборот;
- Температура воздуха строго от 5 до 25 градусов, а, если работы ведутся в холодное время, вода и смесь должны быть комнатной температуры. Если днем температура поднималась выше 5 градусов на 5 минут - это не считается. Среднесуточная не должна падать ниже 5 градусов;
- Смеси замешиваются два раза по 2 минуты с перерывом 3-5 минут (точные интервалы прописаны в инструкциях к каждой смеси). Так решил технолог!;
- Смесь "живет" ровно столько, сколько написано в инструкции. Запрещается добавлять воду для "оживления" смеси. Нельзя!;
- Предельные толщины нанесения смесей четко прописаны в инструкции - соблюдаем строго. Толщина клея больше 15 мм - демонтаж! И, желательно, наказание.
